Betta macrostoma stammt aus dem Nordwesten der Insel Borneo, aus dem Sulta­nat Brunei. Hier wurde sie im Oberlauf des Sungai Mendaram gefunden (AXELROD 1982 a, b, SCHULZ 1984, Ernucti1992). Auch von Fundorten aus Sarawak, im Grenzbe­reich zu Brunei, wird berichtet (mdl. Mit. NEUGEBAUER 1992). SCHULZ (1984) gibt Angaben zum Klarwasser des Fundorts: kühl, pH 4.3 und härtefrei, nach ETTRICH (1992): 24 ‘C und pH 5,6. Balz Zur Balz, die der von Betta unimaculata ähnelt, entfärbt sich das Männchen überraschenderweise aus der Prachtfärbung, das Rot wird blasser und die schwarzen Bereiche am Körper werden grau und in den Flossen teil­weise sogar transparent (dies geht auch aus den Abbildun­gen bei Axelrod (1982c) her­vor, wurde aber bisher von keinem der Autoren (Axelrod 1982c, Schulz 1985, Schmidt 1991, Ettrich 1992) erwähnt). Balzfärbung und Aggressi­onsfärbung sind also bei Bella macrostoma-Männchen nicht identisch! Wie bei Betta unimaculata beschrieben, ist das Weibchen auch bei Betta macrostoma zum Beginn der Balz aktiver und auch anson­sten stimmt das Verhalten in dieser Phase bei beiden Arten überein. Typisch für Betta macrostoma ist jedoch auch hier die Intentionsbewegung Eierspucken, die bei dieser Art besonders intensiv ausge­führt wird, auch vom Männ­chen.

Ablaichen der Kampffische

Auch das eigentliche Ablaichen ist ähnlich, doch sind die echten Paarungen bei Betta macrostoma kürzer und es kommt zu weniger Scheinpaarungen als bei Betta unimaculata. Bei der echten Paarung bleibt das Weibchen in der aufrechten Haltung oder es wird, häufi­ger, vorn Männchen auf die Seite gedreht Während der Kopulation können die Part­ner absinken und dabei mit Kopf (Weibchen) oder Rücken (Männchen) nach unten weisen. Schulz (1985) schreibt: “Laich wird erst abgegeben, wenn es dem Männchen gelingt, seine Partnerin kurzzeitig auf den Rücken zu drehen.” Ein sol­ches, ansonsten für Schaum­nestbauer typisches, Verhal­ten konnte ich bei Betta macrostoma nie beobachten. Auch berichtet Schulz von einer U-förmigen Umschlin­gung, während bei meinen Fischen die Umschlingung während echter Paarungen immer geschlossen war. Das Männchen bleibt länger in der Laichstarre und das sich aus der Umschlingung lösen­de Weibchen nimmt die zwei bis 20 Eier von der Anale und dem Bauchbereich des wei­terhin in der Laichstarre ver­harrenden Männchens auf. Eine weitere Besonderheit sind die bereits von Schulz (1985) beschriebenen Syn­chronisationsbewegungen der Partner mit dem Maul zur Eiübergabe. Durch mehr­maliges gleichzeitiges Öffnen und Schließen des Mauls ohne Eiübergabe bei beiden Partnern, werden schließlich die Eier fast direkt von Maul zu Maul überreicht. Dieser Vorgang kann nicht mehr als “Zuspucken” bezeichnet wer­den, obwohl er nicht immer exakt ausgeführt wird. Dabei werden die Eier meist alle auf einmal weitergegeben, so daß der gesamte Vorgang der Eiübergabe, auch gegenüber bereits spezialisierteren Arten, wie Betta waseri, erheblich schneller erfolgt. Anschließend kommt es zu weiteren Intentionsbe­wegungen mit den Mäulern. Die Maulbrutpflegezeit dauert 18 bis 22 Tage, es wer­den bis zu 120 Junge entlas­sen, die dann 7 bis 8 mm lang sind.

Als AXELROD 1982 in T. F. erstmals über Betta macrostoma berichtete, waren alle Labyrinthfischfreunde von diesem wunderschönen neuen Kampffisch, der Brunei Beauty, begeistert und hofften auf einen baldigen Import nach Europa.

Aber die Zucht gelang weder in den USA noch in jean. 1984 importierte SCHULZ die Bru­nei-Schönheit und konnte im Sommer 1985 erstmals über eine gelungene Zucht von berich­ten. Einer größeren Verbrei­tung in den Aquarien stand damit eigentlich nichts mehr im Wege. Aber trotz wieder­holter Zuchterfolge ging der Bestand zunächst wieder ver­loren, so daß Schulz im Früh­jahr 1989 einen erneuten Importversuch unternahm. Der Aufenthalt in Brunei ist teuer und der Aufwand des Imports groß. Daher war es nicht verwunderlich, daß die teuren und seltenen Importe noch keine größere Verbrei­tung fanden. Bleibt zu hof­fen, daß mit den wenigen verbleibenden Exemplaren dieser krankheitsanfälligen Kampffische diesmal die Erhaltung im Aquarium gelingt. Von Interesse für die Aquaristik ist der Bunte Kampffisch nicht nur wegen seiner auffälligen Farbigkeit, sondern auch wegen seines speziellen Brutpflegeverhal­tens. Ist es schon ungewöhn­lich, daß ein maulbrütender Kampffisch derartige Plakat­farben aufweist (wie sie ver­gleichbar nur bei Betta foer­schi vorkommen), so ist es um so erstaunlicher, daß bei dieser Art das bei den mei­sten maulbrütenden Kampffischen übliche Zuspucken der Eier weitgehend entfällt. Hier übergibt das Weibchen ihrem Partner die Eier direkt ins Maul.

Bisher wurde je­doch einiges noch nicht klar herausgestellt. Neu ist zum Beispiel, daß das Betta macro­storna-Weibchen ihren maul­brütenden Partner die ge­samte Zeit überbewacht. Das Erscheinungsbild der typi­schen Petto macrostoma­Krankheit ist vergleichbar mit dem Krankheitsverlauf Tbc-infizierter Aquarienfi­sche. Eine Untersuchung ei­nes befallenen Fisches in der Landesanstalt für Fischerei NRW bestätigte diesen Ver­dacht. Die Fische bekommen helle Körperflecken, später dort offene Wunden und in den Flossen erscheinen Löcher. Die Krankheit schrei­tet nur langsam voran, wirkt aber immer tödlich. Medika­mente verträgt Betta macrostoma nahezu überhaupt nicht. Selbst besonders scho­nende Mittel töten die Fische kurz nach der Anwendung. Die Zusammensetzung des Wassers spielt dabei keine Rolle, doch verzögert kühles Wasser (22′ C) die Entwick­lung der Krankheit und orga­nisch belastetes Wasser be­schleunigt sie wahrschein­lich.

Jeder Aquarienfreund hat so seine Lieblingsfi­sche. Der eine mag es bunt und quirlig, der ande­re hat sich spezialisiert und pflegt Tiere in einem Ar­tenaquarium. Schon als Kind haben den Autor Labyrinthfische in ihren Bann gezo­gen.

In einem Gesellschaftsaquarium hielt er seine ersten Zwergfadenfische und Mosaikfadenfische (Osphronemidae). Der Gedanke an eine Labyrin­therzucht lag ihm damals na­türlich noch fern. Erst 20 Jah­re später stellte er mit dem Zwergfadenfisch (Colisa lalia) seine ersten Zuchtversuche an, und als die ersten selbst­gezogenen Jungfische erfolg­reich heranwuchsen, war sein Eifer geweckt. Mittler­weile habe ich alle im Zoo­fachhandel erhältlichen Zwergfadenfische, La­byrinther nachziehen kön­nen. So auch den Pfirsichgu­rami, ein Zuchtprodukt, das wahrscheinlich aus Asien zu uns gelangte. Sein züchterischer Ausgangspunkt war der Dicklippige Fadenfisch, Colisa labiosa.

Der Pfirsichgurami hielt Mitte der 80er Jahre Einzug in unsere Aquarien. Auch mir hat er ge­fallen und ich erwarb zwei Paare. Sie bezogen ein 50 Li­terbecken, in dem Pflanzen, Wurzeln und Kokosnußhälf­ten reichlich Versteckmög­lichkeiten boten. Diese vor allem den den Weibchen, da die Männchen bei der Balz manchmal allzu heftig trei­ben. Die Wasserwerte be­trugen 12: GH, pH 6,5 und 25-27 ‘C im Nacht/Tag-Wech­sel. Eine Abdeckung verhin­derte ein mögliches Heraus­springen und sorgte gleich­zeitig für eine warme Luft­schicht über der Wasserober­fläche. Alle Labyrinther schöpfen ja bekanntlich atmosphärischen Sauerstoff und es ist gut, wenn die Luft­schicht temperiert ist.

In ihrer Form erinnern die Pfirsichguramis an den Dick­lippigen Fadenfisch. Ihre Grundfarbe ist ein Pfirsich­gelb, die Afterflosse hat eine schokoladenbraune Farbe, Rücken- und Afterflosse sind orange gesäumt. In Hochzeitsstimmung und bei der Revierverteidigung färbt sich das Männchen dunkelbraun ein. Man sollte ihnen minde­stens ein Aquarium von etwa 50 Litern anbieten, besser größer. Denn wenn die Tiere ihre heftige Balz ausführen, kann Aquarienenge zum Liebestöter werden. Sonst sind die Tiere sehr verträglich und lassen sich gut mit Fischen anderer Arten vergesellschaf­ten. Aber Vorsicht bei Suma­trabarben, die knabbern all­zu gerne an den fadenarti­gen Verlängerungen der Bauchflossen. Bezüglich des Futters sind sie nicht sehr wählerisch und auch ein Aquarianer, der nicht die Möglichkeit hat, Teichplank­ton zu fangen, bekommt sie mit Frost bzw. Trockenfutter satt.

Meine Fadenfische waren schon zwei Tage, nachdem ich sie erworben hatte, in Hochzeitsstimmung. Die bei­den Männchen hatten in ih­ren Revieren je ein etwa 10cm großes Schaumnest ge­baut. Die Weibchen wurden zunächst immer wieder aus der Nähe der Nester vertrie­ben. Erst als sie einen deut­lich sichtbaren Laichansatz zeigten, durften sie zu ihren Männchen unters Nest schlüpfen. Nach einigen Stup­sern in die Seite, erfolgten die ersten Scheinpaarungen, bei denen noch keine Geschlechtsprodukte abgegeben wurden. In den Abend­stunden des nächsten Tages kam es dann zur eigentlichen Paarung. Dabei umschlang das Männchen sein Weib­chen und drehte es mit dem Bauch in Richtung Schaum­nest. Unter Zittern wurden von beiden Partnern die Ge­schlechtsprodukte ausgesto­ßen. Nach dem Akt mußte sich das Weibchen wieder verabschieden, d.h. es wurde nicht mehr in der Nähe des Schaumnestes geduldet.

Das komplette Nest schöpf­te ich dann in ein kleineres Aufzuchtbecken, um später die Fütterung der hingen ge­zielter durchführen zu kön­nen. Die Larven schlüpften nach etwa 24 Stunden. Als der Dottersack verzehrt war, fütterte ich die nunmehr frei­schwimmenden Mikrobabies mit Liquifry Nr. 1, einem flüs­sigen Futterpräparat. Frisch geschlüpfte Salinenkrebschen wurden nach etwa 10 Tagen genommen. Das kleine Aufzuchtgefäß reinigte ich täglich, wobei mir eine kleine Apfelschnecke bei der Beseitigung von Futterresten mithalf. Mit ausgesiebtem Tümpelfutter wuchsen die Jungfische rasch heran und waren nach 4 Wochen etwa 15 mm groß. Nun kamen sie in ein größeres Aquarium, um besser abwachsen zu kön­nen. Gleichzeitig begannen sie, sich umzufärben, und nach 4 Monaten konnte ich die Geschlechter der nun ca. 5cm langen Fische bereits unterscheiden. Auf diese Weise habe ich bei meinem ersten Zuchtversuch mit Pfir­sichguramis 48 Tiere erfolg­reich nachziehen können.

Der pH-Wert im Diskus-Aquari­um sollte inzwischen bei 5,5 - 7,0, die Härte ruhig bei 10 bis 18 Grad dH liegen, zumindest bei der Hälterung. Die Zucht erfordert andere Bedingungen, doch davon später mehr. Ein etwas härteres, an Mineralstoffen reiches Wasser ist für das Wachstum der Diskusfische (Symphysodon) und Pflanzen bes­ser, als ein sehr weiches. Das gilt insbesondere für Nach­zuchten, bei Diskuswildfängen sind eher tiefere Werte ange­bracht Das Senken des pH-Wertes sollte auf keinen Fall durch Säuren erfolgen, da die plötzlichen Veränderun­gen für den Fischorganismus zu schnell erfolgen und das Wasser in ein ungünstiges Ionenverhältnis gerät Gege­benenfalls kann über Spezialtorf gefiltert werden, der das Wasser nicht zu schnell an­säuert. Kontrollmessungen nicht vergessen.

Der Diskus wird lang­sam an das neue Aquarien­wasser angeglichen. In einen sauberen Eimer lasse ich da­zu Aquarienwasser über ei­nen dünnen Luftschlauch et­wa 30 Minuten lang zulaufen, bis der Diskus in ei­nem Gemisch aus 1/3 Trans­port- und 2/3 Aquarienwas­ser schwimmt. Danach können sie vorsichtig mit ei­nem Kescher in ihre neue Heimat gesetzt werden. Das Mischwasser wegschütten, niemals ins Aquarium ge­ben. Jedes Umsetzen bedeutet für den Diskus Streß, deshalb sind sie genau zu beobach­ten und erst am nächsten Tag zu füttern. Zur Vermei­dung von Mangelerscheinun­gen muß das Nahrungsange­bot abwechslungsreich sein. Verschiedene Arten von Frostfutter, weiße und schwarze Mückenlarven, Krill, Mysis. Artemia und Bachflohkrebse werden ger­ne vom Diskus genommen und belasten das Wasser nicht zu stark. Rinderherz fördert das Größenwachstum, läßt sich als Trägersubstanz auch mit Trockenfutter anreichern, ist aber in bepflanzten Aquarien nicht ganz unkritisch. Es sollte stets nur soviel gefüt­tert werden, wie binnen kur­zer Zeit aufgenommen wer­den kann. übriggebliebene Fleischreste sind zu entfer­nen. Welse der Gattung An­cistrus, einige Corydoras wie z. B. Corydoras sterhai oder C caudimaculatus, die auch höhere Temperaturen vertra­gen, helfen bei der Bodenrei­nigung, Eine Vergesellschaf­tung des Diskus mit kleinen Salmlern und Zwergcichliden ist eben­falls machbar.

Grundsätzlich sollten alle nach dem Erstbesatz neu da­zugekommenen Diskusfische eine mindestens sechswöchige Quarantänezeit durchlaufen, in der sie zu beobachten sind. Dabei habe ich mir fol­gende Vorgehensweise angeeignet. Zum Diskus im Quarantänebecken werden nach zwei Wochen wenige Jungfische gesetzt und weitere vier Wochen beobachtet. Zei­gen dann weder die Neulin­ge noch die Jungen Anzei­chen für eine Krankheit, so können alle umgesetzt wer­den.

Wenn das Aquarium end­lich steht, beschränken sich die weiteren Tätigkeiten auf Wasserwechsel, Reinigung des Vorfilters, Füttern und Beobachten der Diskusgruppe. Re­gelmäßig, besonders in der Anfangsphase, muß der Nitritgehalt überprüft wer­den. Gewöhnt man sich ei­nen wöchentlichen Teilwas­serwechsel an, bei dem man auch Mulm und Kotreste ab­saugt, wird man keine Pro­bleme mit den Wasserwer­ten haben. Ein gut gepflegtes Aquarium ist stets ein erfreu­licher Blickfang im Wohn­raum. Es gibt für einen enga­gierten Diskusliebhaber kein schöneres Bild, als gesunde Fische der Gattung Symphysodon majestätisch durchs Aquarium schwimmen und wahre Prachtexemplare heranwachsen zu sehen.

Nach der Einlaufzeit kom­men wir zum wohl interes­santesten Punkt, dem Erwerb des Diskus. Zum Hobbystart empfehle ich die Anschaf­fung halbwüchsiger Nach­zuchtfische von ca. 10 cm Län­ge. Jüngere Exemplare be­dürfen einer mehrmals täglichen Fütterung, ältere erweisen sich bei der Eingewöhnung manchmal als schwierig. Das alte Sprichwort: Wenn du die Tochter willst, schau dir erst die Mut­ter an, läßt sich in abgewan­delter Form für den Erwerb der Diskusfische verwenden: Wenn du Diskusfische kaufen willst, hör dir erst den Verkäufer an.

Die fachliche Kompe­tenz des Händlers oder Züchters erbringt uns nicht nur wertvolle Pflegehinwei­se, sie läßt meines Erachtens auch Rückschlüsse auf die Qualität des Diskus zu. Anbie­ter mit Fachwissen sind in der Regel verantwortungsbe­wußte Diskushalter, die aus ei­gener Überzeugung nur Diskus-Zuchtformen mit guten Eigenschaf­ten weitergeben, Vitalität, gutes Wachstum und Far­benpracht kennzeichnen einen sol­chen Diskus und machen dem Anfänger keinen Kummer.

Es gibt einige Merkmale, an denen auch der Einstei­ger erkennen kann, ob ein Diskus gesund ist oder nicht. Abgemagerte Fische, die be­sonders am Rücken eingefal­len wirken, sind meist von Parasiten befallen. Ein Diskus, der weiße, schleimige Kotfäden hinter sich herzieht, leidet unter Darminfektionen. Dunkelfärbung und Flossenklemmen signalisieren ein allgemeines Unwohlsein. Langgestreckte Diskusfische mit un­natürlich großen Augen zei­gen ein schlechtes Größen­wachstum. Bei einseitiger Kiemenatmung, ruckartigem Vorschießen und Auswürge­bewegungen liegt der Verdacht auf Kiemenwürmer nahe. Ein Diskus mit deformierten Kiemendeckeln sollte nicht gekauft werden.

Nachdem man sich die Diskusfische eine Zeitlang ange­schaut und keinen der geschilderten Mängel festgestellt hat, wählt man sich seine Favoriten nach Form, Farbschlag und Zeichnung aus. Am besten kauft man al­le Fische bei einem Anbieter des Vertrauens. Damit redu­ziert sich die Gefahr des Ein­schleppens von Krankheiten und bei eventuell auftretenden Problemen bekommt man die nötigen Ratschläge.

Diskusfische stehen im Ruf, problemati­sche Pfleglinge zu sein. Schwer zu hal­ten, krankheitsan­fällig und anspruchs­voll bezüglich der Futter- und Wasser­qualitäten. Diesem Vorurteil möchte ich mit dem folgen­den Artikel entge­gentreten und dem interessierten Dis­kusfreund Wege zu einer erfolgreichen Haltung aufzeigen.

Seit vielen Jahren beschäf­tige ich mich nun schon mit der Haltung und Zucht von Diskusfischen, und dabei fing alles so harmlos an. Mein kleiner Sohn wollte ei­nes Tages ein Aquarium, und er bekam es auch, weil ich mir damit insgeheim selbst einen alten Jugendtraum er­füllen konnte. Das erste Aquarium war ein Gesellschaftsbecken, aber schon damals faszinierten mich die herrlichen Diskusfische. Sie zu pflegen, traute ich mir aber noch nicht zu und so suchte ich den Kontakt zu einem Aquarienverein in Münchberg. Dort und durch intensives Studium der Fachliteratur eignete ich mir eine gewisse Sachkunde an, und nach einem Jahr wurde ein weiteres, größeres Aquarium aufgestellt, die ersten Diskusfische gekauft. Seit die­ser Zeit hält das Diskusfieber ungebrochen an, und ich bin diesen majestätischen Diskus bis zum heutigen Tag treu geblieben.

Einrichtung eines be­pflanzten Schauaquariums

Da der Diskus ein Schwarmfisch ist, steht die Frage nach der Beckengröße an er­ster Stelle. Aquarien ab 300 Liter aufwärts haben sich hierbei bestens bewährt. Die Ein­zelhaltung eines Diskus ist abzulehnen, da arttypische Verhaltensweisen erst ab ca. 5 Tieren zur Geltung kommen. Besser jedoch sind Gruppen von 6 bis 10 Tieren. Grundsätzlich gilt, daß ein größeres Aquarium ein stabileres Aquarienmilieu aufweist, ein Punkt, der bei der Diskuspflege nicht zu kurz kom­men sollte.

Feiner, dunkler, gut gereinigter Sand mit einer Kör­nung von 1 bis 3 mm hat sich als vorteilhaft erwiesen, da Diskusfische gerne ihre Nahrung im feinen Boden­grund freipusten. Feinkörni­ger Bodengrund verhindert außerdem ein Versinken von Futterresten, die infolge Zer­setzung die Wasserqualität verschlechtern würden. Wur­zeln wirken dekorativ und eignen sich im Diskusbecken gut als Unterstände. Am be­sten sind abgelagerte Moor­kienwurzeln, Savannenwurzeln oder Steinholz. Auf jeden Fall sollten alle Wur­zeln einige Zeit gewässert und mit einer Bürste kräftig gereinigt werden. Bei der Auswahl der Pflanzen sind die hohen Wassertemperatu­ren von ca. 29 Grad zu be­achten. Bewährt haben sich die folgenden Arten: Aponogeton crispus. Tigerlo­tus, Rotala rotundifolia, Vallisneria gigantea und ver­schiedene Echinodorus- und Cryptocorynenarten. Sicherhaltshalber werden die Pflanzen 15 Minuten in ein Desin­fektionsbad (1 Gramm Ka­liumpermanganat auf 10 Li­ter Wasser) gelegt, um para­sitäre Einzeller und Algen­sporen abzutöten. Danach werden sie mit Wasser abge­spült. Nach Einbringen des Bodengrundes und der Wur­zeln wird das Aquarium zu Dreivierteln mit Wasser ge­füllt und die Pflanzen nach Erreichen der Endtempera­tur eingebracht. Um eine gute Photosynthese der Pflanzen sicherzustellen, soll­te eine ausreichende Be­leuchtung installiert werden. Lumilux Leuchtstoffröhren mit der Lichtfarbe 11 haben sich im Aquarium sehr gut bewährt.

Einer der wichtigsten Punkte bei der Diskuspflege ist die Filterung. Ein biologi­scher Filter arbeitet am effek­tivsten, wenn das Filtersub­strat langsam durchflossen und belüftet wird. Man bevor­zugt sogenannte Mehrkam­merfilter mit einer Schaumstoffmatte als Vorfilter. Die Filtersubstrate müssen so an­gebracht werden, daß einlau­fendes Wasser zuerst durch grobe und dann durch feine­re Materialien fließt. Folgen­de Anordnung hat sich bewährt: Schaumstoffvorfil­ter, grober Filterschwamm, Tonröhrchen, feiner Filter­schwamm, Watte. In der letz­ten Kammer befindet sich ei­ne Tauchpumpe und der Heizstab. Elektronisch gesteu­erte Temperaturregler haben den Vorteil, daß eine Über­hitzung des Aquariums durch eventuelles Festkleben des Bi­metalles im Regelheizer ver­mieden wird. Für ein 600 Li­ter fassendes Aquarium ist eine Pumpenleistung von 1200 Liter pro Stunde und ein Filtervolumen von 160 Li­ter ein gutes Verhältnis. Sol­che Aquarien verkraften auch einmal eine größere Wasser­belastung ohne Schwierigkei­ten. Wird das Filtersubstrat durch mehrere Ausströmer von unten belüftet, so er­reicht man eine Gegenströ­mung im Filter und die Bakterien werden überall ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Die Filterbewohner, Bakterien und Kleinlebewe­sen, benötigen ca. 3 Wochen, bis sie mengenmäßig biolo­gisch ausreichend aktiv sind.

Die Fortpflanzung

Mikrogeophagus ramirezi ist ein Offenbrüter. Nach Eintritt der Geschlechtsreife im Alter von ca. fünf Monaten wird er bei den vorgenannten Pflegebedingungen auch im Gesellschaftsaqua­rium Fortpflanzungsaktivitäten zeigen. Allerdings werden hier kaum Jungfische aufwachsen können. Laichbereite Weibchen sind deutlich am Lei­besumfang und an der angeschwollenen Genital­papille zu erkennen.
Für die gezielte Zucht pflegt man am besten ein Paar in einem Aquarium mit ca. 60 cm Kanten­länge. Die Wasserwerte sollten den Pflegebedin­gungen entsprechen. In der Regel wird eine Elternfamilie, in der beide Geschlechtspartner eine gemeinsame harmonische Brutpflege betreiben, gebildet. Bereits einige Tage vor dem Ablaichen wird ein Platz für das Gelege vorbereitet. Hierzu wird ein Stück Totholz oder ein flacher Stein von beiden Partnern abwechselnd geputzt. Meist werden par­allel noch eine oder mehrere kleine Sandmulden vorbereitet. Abgelaicht wird auf Totholz oder Stei­nen, aber auch direkt in den Sandmulden. Wenn vorhanden, wird auch Falllaub als Laichunterlage genutzt. Je nach Größe und Konstitution des Weibchens umfasst das Gelege zwischen 150 und 350 Eier. Das Gelege wird abwechselnd von bei­den Partnern befächelt. Nach 48 Stunden schlüp­fen die Larven, die in den nächsten Tagen mehr­mals in vorbereitete flache Sandmulden umgebettet werden. Die Jungfische schwimmen nach dem fünften Tag auf und können sofort fri­schgeschlüpfte Artemia-Nauplien aufnehmen.
Häufig wird das Gelege bereits bis zum nächs­ten Tag aufgefressen. Oft wird dieses Verhalten auf die künstliche Aufzucht in den professionellen Züchtereien zurückgeführt. Tatsächlich kommt dies jedoch auch bei Fischen aus natürlicher Auf­zucht und sogar bei Wildfangtieren gelegentlich vor. In solchen Fällen heißt es Geduld bewahren, weiter pflegen und hoffen, dass es bei den näch­sten Malen klappen wird. Wenn es allerdings nach dem fünften oder sechsten Mal nicht klappt, sollte ein Partnerwechsel in Erwägung gezogen werden. Ganz sicher ist davon auszugehen, dass der Schmetterlings-Zwergbuntbarsch, Mikrogeopha­gus ramirezi, auch in Zukunft viele Aquarianer be­geistern wird. Übrigens: der Gattungsname wird wirklich Mikrogeophagus und nicht Microgeo­phagus geschrieben.

Die Pflege

Der Schmetterlings-Zwergbuntbarsch ist ein recht friedfertiger Zwergcichlide. Er lässt sich sehr gut gemeinsam mit Salmlern, Panzerwelsen und klei­neren Lebendgebärenden Zahnkarpfen pflegen; in einem gut strukturierten Aquarium von 1 m Kantenlänge zwei oder drei Paare. Der Boden­grund sollte möglichst aus feinem Quarzsand be­stehen. Mit Aufbauten aus Totholz und flachen Steinen zwischen lockerer Bepflanzung lässt sich eine Umgebung schaffen, in der sich die Paare ein­richten können. Täglich lassen sich unter diesen Bedingungen kleine territoriale Auseinanderset­zungen beobachten, die jedoch fasst immer ohne ernste Folgen bleiben. Die wärmeliebenden Fische benötigen eine Pflegetemperatur von ca. 28 °C. Bei Temperaturen unter 26 °C vermindern sie ihre Aktivitäten und die Farben verblassen. Für eine dauerhafte und erfolgreiche Pflege, verlangt der Schmetterlings-Zwergbuntbarsch weiches Wasser mit einem pll-Wert zwischen 6,5 und 6,8. Die Ge­samthärte sollten 10 °dGI I auf keinen Fall über­schreiten. Handelsübliches Frostfutter in geeigneter Größe wird gefressen. Selbstverständlich wird aber lebendes Futter bevorzugt. Gemischtes Tüm­pelfutter ist besonders gut geeignet. Im Rahmen der wöchentlichen oder vierzehntägigen Pflegear­beiten sollten ca. 25 % des Aquarienwassers ge­wechselt werden.
Der Schmetterlings-Zwergbuntbarsch zeigt eine sehr lebhafte, ja hochaktive Lebensweise. Leider ist dieser sehr hübsche und beliebte Zwergcichlide nur kurzlebig. Auch bei optimaler Pflege wird er selten älter als zwei Jahre.

Zuchtformen

Neben den Zuchtstämmen, die im Erscheinungs­bild der Wildform sehr ähnlich geblieben sind, existieren einige Zuchtformen, die sich auf den ersten Blick sehr deutlich von der Wildform un­terscheiden. Bereits Ende der 1960-er Jahre wur­den aus Asien „Blaue Ramirezi” importiert. Diese Fische besaßen einen sehr kräftigen Körper. Die vorderen Membranen der Rückenflosse und die Bauchflossen waren nur wenig ausgezogen. An­stelle von Rot und Gelb zeigte diese Zuchtform eine sehr intensive Blaufärbung. Noch heute ge­langen Importe aus Asien nach Deutschland, die eine Weiterentwicklung dieses Stammes darstel­len. Die auffälligste und auch bekannteste Zucht­form des Schmetterlings- zwergbuntbarsches ist der Goldene Ramirezi. Obwohl viele Aquaria­ner Zuchtformen allgemein skeptisch gegenüber stehen, kann man diese Form, die erst in den letz­ten Jahren von Züchtern aus Tschechien zu dieser Farbintensität entwickelt wurden, als eine hüb­sche Bereicherung für die Aquaristik bezeichnen. Bei dieser Zuchtform blieben die Körperform und die elegante Form der Flossen vollkommen erhal­ten. Allerdings zeigen erst geschlechtsreife Exem­plare bei guter Pflege ihre herrliche Färbung. Jung­fische wirken in Händlerbecken unscheinbar und lassen von ihrer späteren Prachtfärbung noch we­nig erahnen. Seit vielen Jahren ist auch eine „Schleierform” bekannt. Diese Fische stimmen im Körper und in der Färbung zwar weitgehend mit der Wildform überein. jedoch sind sämtliche Flossen, auch die nicht gut erkennbaren Brustflossen, unregelmäßig schleierförmig vergrößert. Bisher wurde diese Zuchtform nur sporadisch aus Osteuropa und aus Indonesien nach Deutschland importiert. Offen­sichtlich und gottlob konnte sie sich bisher in der deutschen Aquaristik keinen festen Platz erobern.

Verbreitung und Lebensräume

Der Schmetterlings-Zwergbuntbarsch lebt in Ko­lumbien und in Venezuela im Einzugsbereich des Rio Orinoko. Vor allem in Venezuela ist er sehr weit verbreitet. Nach Norden sind Fundorte bei Maturin und damit nur ca. 200 km von der Kari­bikküste entfernt bekannt. Nach Osten reicht die Verbreitung bis in das Orinokodelta. Hier sind Fundorte bei Tucupita und Barrancas bekannt. Wahrscheinlich ist der Schmetterlings-Zwerg­buntbarsch jedoch noch weiter östlich im Orino­kodelta verbreitet.
Die eigentlichen Lebensräume bilden zahlrei­che kleinere, von Galeriewäldern gesäumte Flüs­schen und Bäche sowie Teiche und Tümpel in deren Überschwemmungsbereich in den ausge­dehnten Graslandschaften (Llanos) Kolumbiens und Venezuelas. Aber auch die Überschwem­mungswiesen nahe des Rio Orinoko sind sein Le­bensraum. Meist handelt es sich um stehende oder nur träge fließende Gewässer. Das Wasser ist stets mit weniger als 3 °dGH sehr weich. Der pH-Wert liegt zwischen 5 und 6,5 und die Temperatur der flachen und meist offenen Gewässer stets bei ca. 30 °C. Der Schmetterlings-Zwergbuntbarsch kommt sowohl in Schwarzwasser als auch in Klar­wasser vor.

Fundort bei Maturin

Westlich von Maturin erstreckt sich ein weites Llanosgebiet. Hier konnte ich in einem Schwarz­wasserbach, der die westliche Umgehungsstraße von Maturin unterquerte. Mikrogeophagus rami­rezi nachweisen. Der Bach war im Bereich der Straße teichartig erweitert. Hier schien das Wasser zu stehen. Die Wassertemperatur betrug im März am frühen Nachmittag 30 °C, der pH-Wert lag bei 6,2, eine Härte war nicht nachweisbar und die Sichttiefe betrug ca. 15 cm. Der Gewässerrand war mit überhängender Vegetation gesäumt. Bis in eine Wassertiefe von ca. 15 cm waren noch Sumpfgräser verwurzelt. Zwischen diesen Grä­sern wurde blind gekäschert. Das Gewässer war sehr artenreich. Neben Mikrogeophagus ramirezi konnte ich Nannacara sp., Rivulus sp., Copella sp., den Calypsotetra, Hyphessobrycon axelrodi, sowie zahlreiche andere Salmler nachweisen.